En leur for intérieur, tous les membres du tgjp sont bien sûr totalement convaincus, qu’il n’est de grand vin que de grenache. Pourtant et en ce vendredi 16 février 2007, Jean-Luc F. s’est curieusement mis en tête de nous faire découvrir les joies du pinot fin. Ce genre de facéties conduit immanquablement la vip room à afficher complet : Le Bon Président, Jean-Luc F., Marie S., Daniel G., Jean-François D., Philippe C., Didier C. et votre serviteur (Pierre-Alain B.).

Fait-la-bouche : Saucisson pistaché, rosette, canapés au gorgonzola, aux figues et aux poires, os à moelle + Chablis Verget 1996 Fourchaume + Macon Verget 1996 Tête de cuvée.

On attaque avec le Chablis qui s’avère finement bouchonné. Il sera rappelé, sous les drapeaux, pour apprêter le risotto. On passe au Macon. La matière est fraîche, pure et assez tendue. Pas un grand vin mais bien sympathique.

Before : risotto à la saucisse & aux poireaux + Chassagne-Montrachet Morey 1996 En Virondot + Chablis Dauvissat 1996 Les Preuses.

Le risotto laisse parfaitement s’exprimer les deux blancs. Le Chassagne manque de tenue et de profondeur. Le Dauvissat évolue assez favorablement à l’aération. Nulle trace d’oxydation. Comme pour le Macon et aux dires des spécialistes, il déploie une matière fraîche-pure-tendue, avec, of course, plus de race, moultes acidité et une finale de belle ampleur. D’après un rapide sondage sorti du verre, personne n’investirait plus de 15 euros dans la bouteille (à ce stade de son évolution). L’ambiance est là !

Main course : Tendrons de veau à la moutarde et sa purée de pois cassés + Volnay Santenots Mikulski 1996 + Volnay Coche-Dury 1996 1er cru + Volnay Santenots-du-Milieu Comtes Lafon 1996 + Volnay Lafarge 1996 Clos des Chênes.

Par faiblesse, on a évité la purée d’ail que nous réservons, d’habitude, aux breuvages élaborés à partir de pinot fin. Le tendron a été apprêté avec une jolie bouteille de Roche-aux-Moines 1999 cuvée d’Avant du Domaine de Chamboureau, sans aucun relief. La qualité de l’accord avec les Bourgognes est soulignée. Le Coche-Dury, nettement arrondi par l’élevage, trahit un déficit d’authenticité. Il ne manque pas de charme, mais la matière n’est pas très définie. Le Comtes Lafon, qui affiche la plus forte densité, ne semble pas complètement net et l’appréciation demeure réservée. Le Mikulski et le Lafarge paraissent plus convaincants. Selon les experts, il s’agit de vins relativement complexes, persistants et surtout «délicats». Toutefois, les finales laissent apparaitre une amertume prononcée : nobles amers pour certains dynamisant la bouche, défaut pour d’autres.

A l’heure de conclure, les avis sont partagés mais nul ne s’extasie. Le groupuscule, dont j’ai pris la tête (à tous les sens du terme), critique l’absence de générosité, l'acidité élevée voire la maturité douteuse des raisins (effet millésime ?) et/ou des rendements un peu lâches. Le plaisir est aux abonnés absents ! D’autres inféodés au terroir, savourent un plaisir spirituel et la délicatesse des matières, fustigeant les esprits frustres insensibles, à pareilles «merveilles» !

After : Fromages du nord (Vieux Lille, Boulette d’Avesnes, Pavé de Wissant, Maroilles et vieil Edam) + Terrine au pur chocolat + Porto Cavadinha 1987.

Après des fromages diaboliques et éclatants de vigueurs olfactives, la terrine rencontre un succès certain. Le Porto Cavadinha nous rappelle que le vin est d’abord un plaisir généreux. Il amorce tout juste sa carrière mais fait montre déjà d’une certaine douceur, d’une réelle netteté et d’un très beau fruit. Certains jouent la dissidence, préférant tester des Whisky.